Акрилен лист- също се продава под търговски марки като Plexiglas, Lucite, Acrylite и Perspex - е термопластичен полимер, получен от полиметилметакрилат (PMMA), който до голяма степен е изместил стъклото в приложения, изискващи оптична чистота без свързаното тегло и риск от счупване. Материалът пропуска приблизително 92% от видимата светлина, надвишава устойчивостта на удар на стъклото с фактор седемнадесет и тежи приблизително наполовина по-малко при еквивалентна дебелина. Тези свойства доведоха до широко разпространение в означения, архитектурно остъкляване, дисплеи за търговия на дребно, изграждане на аквариуми и безброй приложения „Направи си сам“, където издръжливостта и работоспособността имат значение.
Скъпият урок, за който никой не те предупреждава
Съсипах три листа, преди някой да ми каже за отливка срещу екструдиране. три.
Ето какво се случи: купих куп 1/8" прозрачен акрил от голям магазин за кутии, защото цената изглеждаше правилна. Фигурният акрил беше акрил. Хвърлих го върху лазерния нож, очаквайки чисти ръбове и получих тази разтопена, лепкава каша, която се сля зад гредата. Прекарах един час в изстъргване на карбонизирана пластмаса от леглото с пчелна пита.
Оказа се, че съм грабнал екструдирани листове. Процесът на екструзия създава материал с по-ниско молекулно тегло и точка на топене някъде около 195 градуса F - значително под прага за лят акрил. Перфектно подходящ за термоформоване или основни табели, когато режете с трион. Абсолютна катастрофа за лазерна работа.
Лятият акрил струва повече, тъй като производството включва изливане на течен мономер между стъклените плочи и бавното му втвърдяване в автоклав. Трудоемък. Но получавате превъзходна оптична яснота, по-добра химическа устойчивост и ръбове, които пламят-полират красиво, вместо да се превръщат в лепкави бедствия.
Ритникът? Повечето магазини за хардуер не обозначават кой тип продават. Трябва да попитате. Или научете по трудния начин.
Дебелината всъщност има значение
Всеки иска да знае каква дебелина да купи. Отговорът зависи изцяло от това какво изграждате и няма универсална диаграма, която да се справи с всеки сценарий -, въпреки че ще ви дам грубата разбивка, която съм разработил в продължение на години проекти.
За занаятчийски неща и малки рамки 1/16" работи. Едва. Огъва се като луд и се напуква, ако го погледнете погрешно по време на рязане, но е евтин и функционален за всичко под около 8" x 10", което не се нуждае от структурна цялост.
1/8" сладкото място се справя с повечето приложения "направи си сам": рамки за картини, по-малки витрини, LED дифузери, защитни капаци за електроника. Лазерните резачки го обожават. Техниките за нарязване-и{-нарязване действително работят надеждно при тази дебелина.
Четвърт-инч започва да става сериозен. Рафтове, по-големи табели, предпазители срещу кихане, мебелни компоненти. Тук ще ви трябват електроинструменти - прободен трион с правилното острие или в идеалния случай настолен трион със специфично-акрилно-острие с фини зъби. Точкуването вече няма да го намали. Буквално.
Отвъд половин инч и вие сте в територията на аквариума, защитно остъкляване, тежка структурна работа. Материалът спира да се усеща като пластмаса и започва да се държи по-скоро като твърд строителен материал. Цените се мащабират съответно.
Това, което никой не споменава: лятият акрил има приблизително ±10% толеранс на дебелината. Този „четвърт-инчов“ лист всъщност може да е с размери от 0,225" до 0,275". Добре за повечето приложения. Проблематично, ако обработвате части, които трябва да паснат прецизно.
Говорейки за рязане
Акрилът иска да се напука. По принцип се чака извинение.
Материалът е крехък при натоварване въпреки устойчивостта си на удар. Звучи противоречиво - не е. Устойчивостта на удар означава, че се справя с внезапни удари, без да се счупи, както би се счупило стъклото. Чупливостта означава локализирани концентрации на напрежение (като острие на трион, което се движи твърде бързо или неопорен ръб по време на рязане) причиняват счупвания, които се разпространяват навън от началната точка.
Топлината влошава всичко. Електрическите инструменти създават триене. Триенето създава топлина. Топлината омекотява акрила. Омекотеният акрил или се разтопява и отново -заварява зад острието (екструдиран) или развива вътрешни напрежения, които се проявяват като пукнатини дни или седмици по-късно (и двата вида).
Само фини{0}}остриета. Карбиден-накрайник. Нещо в диапазона от 10-14 TPI за прободни триони или профили за смилане на тройни-чипове за настолни триони. Ножовете за рязане на дърво с агресивни наклонени ъгли гарантирано ще грабнат и настържат материала.
Подпрете двете страни на линията на рязане. Акрилът, който вибрира по време на рязане, причинява минимално начупване, а в най-лошия - напукване. Скобите не са задължителни тук.
Върви бавно. аз знам Искате да е направено. Но бързането през акрилни разфасовки води до ръбове, които изглеждат като куче, което ги е сдъвкало, и никой няма да излъска това, без да започне отначало.
Бояджийската лента по протежение на линията на рязане намалява значително отчупването. Лентата осигурява механична опора на повърхностния слой и дава на острието нещо, което да прорязва, освен гола пластмаса. Евтина застраховка.
Проблемът с Windex
Това наистина ме ядосва, защото е толкова предотвратимо.
Препарати за почистване на стъкла - Windex, генерични продукти, каквото и да е синьо и в спрей бутилка под кухненската мивка - съдържат амоняк. Амонякът атакува акрила химически. Щетите не са незабавни, което е капанът. Вашият чаршаф изглежда добре след почистване. След това три седмици по-късно забелязвате тези фини пукнатини, които се разпространяват по повърхността. лудост. Постоянно. Непоправимо.
Разтворителите в домакинските почистващи препарати проникват в полимерната структура и създават модели на вътрешно напрежение, които в крайна сметка се проявяват като повърхностни дефекти. Ацетонът прави това по-бързо. Както и денатурираният алкохол. Бензин, разредител за лак, бензол - списъкът с химикали, които разрушават акрила, е по-дълъг от списъка с безопасните.
Какво всъщност работи: хладка вода и мек препарат за съдове. Това е. Микрофибърна кърпа, лек натиск, кръгови движения. Изплакнете с чиста вода. Подсушете с гюдерия или друга мека кърпа - никога не избърсвайте, защото всички уловени частици се превръщат в шкурка.
За упорита мръсотия изопропиловият алкохол, разреден до около 30%, работи безопасно върху повечето акрили. Някои производители одобряват водороден пероксид при 3%. Но първо тествайте на незабележимо място, защото съм виждал дори "безопасни" почистващи препарати да причиняват проблеми при определени производствени партиди.
Още нещо: никога не изсъхвайте-избършете акрил. някога. Статичното електричество привлича частици прах, тези частици се надраскват по време на следващото избърсване и изведнъж вашият оптичен-прозрачен лист изглежда замъглен. Само влажна кърпа.
Лято или екструдирано: истинската разбивка
Споменах проблема с лазерното рязане, но разликите са по-дълбоки.
Лятият акрил идва от производство на малки-серии. Течен PMMA, излят между стъклени плочи, запечатан с уплътнения, втвърден бавно при контролирана топлина и налягане. Бавната полимеризация създава вериги с по-високо молекулно тегло и по-добро кръстосано -свързване в целия материал. Резултат: превъзходна устойчивост на надраскване, по-добра химическа стабилност, по-последователни оптични свойства и този чист ръб при лазерно-рязане или пламъчно-полиране.
Екструдираният акрил непрекъснато избутва нагретите PMMA пелети през ролки. По-бързо производство, по-ниска цена, по-строги толеранси на дебелината (обикновено по-добри от ±5%). Но бързото охлаждане въвежда вътрешни напрежения, молекулното тегло остава по-ниско и материалът има насочени свойства - той се държи различно в зависимост от това дали режете в или срещу посоката на екструзия.
За табели, които се отпечатват и окачват? Екструдираният работи добре. За витрини, където оптичното съвършенство има значение? Актьорски състав. За аквариуми? Отлятото, винаги - екструдирано има повече порьозност и пропускливост, което става проблематично при постоянен контакт с вода.
Цветните и специалните акрилни бои почти винаги се отливат, защото процесът на малки-партиди позволява икономично персонализиране на цвета. Искате флуоресцентно оранжеви или блестящи-вградени листове, купувате отливки, независимо дали сте възнамерявали или не.
Ситуацията на маскиращия филм
Всеки акрилен лист се доставя със защитно маскиране - или лепило, или хартиена подложка. Предполага се, че предотвратява надрасквания по време на транспортиране и обработка. Обикновено го прави. Понякога създава изцяло нови проблеми.
Хартиеното маскиране се отлепва лесно и ви позволява да изложите само зоните, върху които работите, като същевременно предпазва останалите. Чудесно за производство, където докосвате различни зони на различни етапи. Недостатъкът: хартията не е водоустойчива, абсорбира влагата и може да остави мъхести остатъци по залепващата линия, ако се намокри преди отстраняването.
Маскиращият филм се отстранява чисто при повечето условия. Целият лист наведнъж, задоволително обелване, готово. Но ето уловката, която всеки научава в крайна сметка: ултравиолетовата светлина се свързва с филм върху акрилната повърхност в рамките на дни след излагане на открито. Лист, оставен на слънце с маскиране, се превръща в лист с постоянна мъгла, където лепилото по същество се заварява към полимера.
С часове изстъргвах UV{0}}свързана маска с пластмасови бръснарски ножчета. Жалко е. Отстранете всички маски веднага след монтажа. Не „по-късно тази седмица“. Веднага.
По време на рязане оставете маската включена. Лазерните ножове се справят фино с маскиран материал - лъчът се изпарява направо. Срезовете остават по-чисти, защото маскировката поддържа повърхността. Отлепете само след като изработката приключи.
Статична бележка: издърпването на маскиращия филм създава електрически заряд. Този заряд привлича всяка частица прах в рамките на два метра директно върху вашата девствена акрилна повърхност. Йонизиращите въздушни пистолети съществуват точно поради тази причина. Или просто работете във влажна среда, където статиката се разсейва по-бързо.
Сондиране без бедствия
Акрилът се напуква радиално от дупки. Стандартните спирални свредла, предназначени за метал, имат наклонени ъгли и геометрия на канали, които захващат и издърпват пластмасата, създавайки локализирани точки на напрежение по периметъра на отвора. Пукнатината не се получава по време на пробиване. Това се случва час по-късно. Или при промяна на температурата. Или просто когато материалът реши, че му е достатъчно.
Поради тази причина съществуват-специфични свредла за пластмаса. Геометрията премахва материала чрез изстъргване, а не чрез рязане, което звучи по-зле, но работи по-добре. Някои производители модифицират стандартните свредла, като шлифоват ъгъла на рязане по-плоско - изисква умения и настолна мелница, но постига подобни резултати.
Първо пилотни дупки. По-малък диаметър от последния ви отвор. След това засилвайте постепенно. Преминаването направо към крайния ви размер натоварва ненужно материала.
Спазвайте минимум 12 мм от всеки ръб. Повече, ако дебелината на листа позволява. Ъгловите дупки създават проблеми, освен ако все пак не планирате да радиусирате тези ъгли.
Охлаждащата течност помага - вода или дори само периодично спиране, за да позволи на топлината да се разсее. Заваряването на разтопен акрил към свредлата води до разкъсване и грапави стени на отворите.
Термоформоване у дома
Това е мястото, където акрилът става истински забавен.
Материалът омеква предвидимо между 275-350 градуса F в зависимост от вида и дебелината. Топлинни пистолети, лентови нагреватели, дори внимателно наблюдавани кухненски фурни (въпреки че не мога официално да препоръчам това) правят огъването и формоването достъпни за проекти „Направи си сам“.
Екструдираният акрил се термоформува по-лесно поради по-ниската си точка на омекване и по-голямата гъвкавост. Лятият акрил изисква по-високи температури и по-голяма прецизност, но държи детайлите по-добре, след като са оформени.
За прости завои: загрейте тясна линия там, където искате сгъвката, като използвате нагревател за лента или фокусиран топлинен пистолет. Материалът става гумено-мек локално, докато останалата част остава твърда. Огънете под вашия ъгъл с помощта на форма или шаблон. Задръжте докато изстине. Готово.
За сложни криви: равномерно нагряване във фурна, последвано от пресоване или вакуумно{0}}оформяне върху форма. Това изисква действителни инструменти и практика. Първите ви опити ще изглеждат ужасни. Приеми това.
Прегряването създава мехурчета и изкривяване. Недостатъчното нагряване причинява побеляване на напрежението по линиите на огъване - тези мътни петна, където полимерните вериги се разделят, вместо да се плъзгат една покрай друга. Нито едното не може да се възстанови, без да се започне отначало с нов материал.
Какво всички забравят за употреба на открито
Технически, акрилът се справя с излагане на открито по-добре от повечето пластмаси. Съществуват формули, устойчиви на ултравиолетови - специално за архитектурни приложения и табели. Материалът не се разгражда толкова драстично, колкото поликарбоната или стандартната пластмаса под слънчева светлина.
но.
Случва се термично разширение. Акрилът се разширява приблизително 0,00004 инча на инч на градус по Фаренхайт. Звучи мъничко. Изчислете какво се случва с 4-футов панел, който изпитва 100-градусова промяна на температурата между зимата и лятото. Монтажните отвори, които сте пробили, се превръщат в концентратори на напрежение, тъй като материалът се опитва да се движи срещу фиксираните крепежни елементи.
Увеличете всички монтажни отвори. Използвайте неопренови или EPDM шайби. Оставете свободно място в рамките. Или приемете, че вашата идеално твърда инсталация ще се спука в рамките на два сезонни цикъла.
Освен това: акрилът с-оценка за външна употреба струва повече и се предлага в по-малко конфигурации от стандартните класове за интериор. Пакетът за UV стабилизация се ко-екструдира като слой и този слой е обърнат конкретно навън. Инсталирайте го наобратно и имате десет години излагане на слънце, удрящо незащитен материал, докато скъпата стабилизация безполезно предпазва стената ви.
Нещата, които всъщност купувам
Прозрачен лят акрил, 1/8", за повечето лазерни проекти. Chemcast и Acrylite работят последователно.
Огледален акрил за леки декоративни приложения, където истинското стъкло би било прекалено.
Черно екструдирано за проектни кутии и кутии, където режа с триони и нямам нужда от оптично съвършенство.
Матирани листове за LED дифузия -, но честно казано, белият полупрозрачен акрил често работи по-добре в зависимост от разстоянието между светодиодите.
Прехвърляйте цветове винаги, когато външният вид има значение. Разликата в чистотата спрямо екструдирания наистина се вижда с наситени нюанси.
Не купувайте от железарски магазини
Изборът е ограничен, персоналът рядко различава отливките от екструдираните, а превъзходството на дистрибуторите на пластмаси се доближава до грабеж за всяко сериозно количество.
Намерете вашия местен доставчик на пластмаси. Повечето градски райони имат поне една складова дейност, която съхранява цели листове и предлага услуги за рязане-до-размер. Цените са с 30-50% под дребно за еквивалентен материал. По-добро разнообразие. Персонал, който наистина разбира какво продава.
Онлайн доставчиците също работят - Acme, Piedmont, ePlastics, различни други. Доставката на дебел материал става скъпа бързо, така че местните доставки или регионалните доставчици имат смисъл, когато е възможно.
Защитното оборудване по време на производството не е задължително. Предпазни очила, маска за прах за рязане, вентилация за работа с лазер. Акрилните частици са дразнещи, а страничните продукти от горенето не са нещо, което искате в дробовете си, независимо колко малък изглежда проектът.